Mai 2026

Ralentir en Guadeloupe : pourquoi sept jours, c'est le voyage qu'on ne fait pas

Plongée & réserve Cousteau

Réserve Cousteau au tuba : ce que le snorkeling dit que la plongée ne raconte pas

Sargasses en pleine saison : les plages où poser sa serviette en mai sans compromis

Randonnées & traces

Trace des Crêtes par temps couvert : la randonnée que les locaux préfèrent

Hébergements & adresses testées

Tables d'hôtes de Marie-Galante : où l'on dort, où l'on dîne, où l'on revient

Guadeloupe en moto : l'art de bien tourner sur la N1 et la N2

La Soufrière & le volcanisme

Soufrière plein sommet : la vérité sur les dix jours par an où la vue tient

Plages & criques confidentielles

Anse à la Gourde au lever : pourquoi cette plage de Saint-François ne ressemble à aucune autre

Trois jours à Basse-Terre quand on a déjà fait Grande-Terre : le retour qui change tout

L'eau de coco fraîche : où la boire, comment la commander, ce qu'elle dit du dimanche

Tour de Grande-Terre en cinq jours : la version qui évite la côte sous le vent

Louer une voiture en Guadeloupe : le piège des assurances et la franchise qui change tout

Plongée & réserve Cousteau

Plongée à la Pointe des Châteaux : la dérive que personne n'annonce dans les brochures

Hôtels de charme en Guadeloupe : notre sélection par île, sans complaisance

Cuisine créole & street-food

Le sorbet coco au sel : la recette de Saint-François qui a traversé trois générations

Saut d'Acomat : le bain naturel que les guides ne mentionnent pas en saison sèche

La Désirade en deux jours, sans rien presser, avec le pêcheur du Souffleur

Combiné Saintes-Marie-Galante en sept jours : le ferry, les vélos, et ce qu'on garde pour soi

Tortues de Marie-Galante : ce que coûte vraiment une nuit chez le suiveur

Cuisine créole & street-food

Bokit, colombo, dombré : les tables où les Guadeloupéens vont encore manger

Plages & criques confidentielles

Petit-Havre, plage urbaine du Gosier : pourquoi les jeunes y vont au coucher

Hébergements & adresses testées

Écolodges de Bouillante : trois adresses où la mer rentre dans la chambre

Festival Nuit du Rhum : la programmation 2026 et les soirées qui valent le détour

Randonnées & traces

Les Mamelles, Pigeon et Sans Toucher : la double traversée que les guides bouclent en cinq heures

La Guadeloupe en quinze jours quand on vient avec des ados : l'itinéraire qui tient

Sargasses et application Sargas : pourquoi la carte officielle reste à compléter par les locaux

Marchés & rencontres locales

Marchés du dimanche en Guadeloupe : Sainte-Anne, Pointe-Noire, Capesterre, et la règle des deux heures

Marie-Galante en trois jours, sans rien presser

Hébergements & adresses testées

Auberges de hauteur de Vieux-Habitants : dormir à 400m pour entendre les coqs au matin

Combinés multi-îles

Des Saintes à Bouillante : notre itinéraire combiné pour un premier voyage qui respire

Chutes du Carbet : accéder au premier, au deuxième ou au troisième saut sans se tromper

Hébergements & adresses testées

Gîtes ruraux des hauts de Basse-Terre : cinq adresses où l'on dort pour entendre les manikous

Écotourisme en Guadeloupe, 18% des voyageurs : où en est-on vraiment, label après label

Gwoka en mai : l'agenda des soirées qui font l'entre-saison de l'archipel

Terre de Blues 2026 à Marie-Galante : quatre nuits de musique caribéenne, un ferry et zéro regret

Sargasses & infos pratiques

Petite Terre sous quotas : comment décrocher sa place sur l'îlet le plus convoité de l'archipel

Kayak, mangroves & lagons

Kayak dans le Grand Cul-de-Sac Marin : lire la couleur de l'eau pour trouver la mangrove